ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ ЕВРОПЫ: Утюжим Полярный круг

Пересечение Полярного круга, если он как-то архитектурно обозначен, всегда у нас становится пусть небольшим, но событием, т.е. требует нашей остановки. Поразительно, но если знака нет (или мы его не заметили), то этот факт не заслуживает ни внимания, ни остановки, в лучшем случае, сопровождается фразой: «Ну вот, мы и за Полярным кругом».

В эту поездку мы уже дважды пересекли его, не останавливаясь (ну, как в очередной раз не восхититься составителем маршрута в моём лице, учитывая сколько еще пересечений впереди при направлении нашего движения с юга на север?) Поскольку на трассе Е10 Полярный круг обозначен весьма фундаментально, самое время сделать паузу, а заодно и просветиться, что он из себя представляет.

А то так живёшь-живёшь и, несмотря на то, что знаешь, где он проходит - 66°33′44″, не очень-то и задумываешься, почему он "нарисован" именно здесь. Понятно, что "за ним" холодно, но это еще не показатель: в прибрежной Норвегии далеко на севере теплее, чем где-нибудь южнее, но в глубине Скандинавского полуострова.

Не буду изобретать велосипед, процитирую википедию: "Полярный круг — воображаемая линия на поверхности планеты, параллель, выше широты́ которой бывают полярный день и полярная ночь".

А ведь мы и поездку запланировали в июле, чтобы застать "полуночное солнце"!

Знание лишним не бывает, почитав еще, наконец, стало понятным, почему в некоторых местах, где побывали, говорят, что у них летом солнце не садится, хотя расположены они еще до Полярного круга. "Вследствие атмосферной рефракции и того, что Солнце наблюдается с поверхности не как точечный объект, а как диск, на Земле существует 2 пояса шириной 53 км, в которых есть полярный день, но нет полярной ночи". К счастью, путешествовать в этих местах в полярную ночь планов нет.
Любопытно, что наличие полярного круга обусловлено наклоном земной оси, и этот наклон меняется, следовательно, меняется и положение самого круга. Доводилось встречать такие данные: "линия полярного круга смещается до 3 м в день и 100 м в год".

Спрашивается, а на полярном ли круге "памятное фото"?

Но это я перескочила к месту нашего следующего "пересечения", а до него надо было еще доехать, и поскольку в обозримом будущем мест общественного питания не предвиделось никаких, используем последний шанс поесть что-нибудь горячее.

Без курьезов не обойтись. Карпиннен вместо того, чтобы внимательно изучать меню, увлекся внешней атрибутикой.

Саамы, саамы... Кто бы мог подумать, что здесь тайская кухня? Вот она глобализация.

Некоторые люди и сладкое мясо - понятия несовместимые. Не себя имею в виду, но для меня вполне бы могло закончиться крушением планов, ибо голодный водитель-руководитель вполне мог усечь их размах (особенно поиски муравейника), только потому, чтобы побыстрее добраться до ужина. Благо я была начеку.

Вопрос с мясом оказался решаем: просто попросили подкорректировать рецепт. И ву а ля.

Вполне съедобно. Единственное, что могло бы напомнить о саамах, это хлеб (хотя хлеба у них, наверно, не было - откуда ему взяться?). То, что было здесь, было даже не хлебом, а сухарями, которые было не разгрызть.

Устроиться поесть на свежем воздухе не получилось, дождь нас явно опередил - всё было мокрое. Жаль.

Пришлось поглощать пищу под пристальным взглядом убитых животных.

Не буду врать, аппетит от этого хуже не стал.

И снова в путь, но недолго. "Сытое брюхо у к учению глухо", да и не только к учению. Удовлетворение, полученное от еды, позволило стоически перенести дождь, который мы все же догнали, и не впадать в панику, что я бы обязательно сделала (т.к. лесные прогулки под дождем выглядели весьма сомнительным мероприятием), не будь занята умиротворенным перевариванием пищи, . "Дождь так дождь. Такая судьба", - меланхолично заметила я. "Да ладно, - возразил Карпиннен, - лето на дворе. Пока доедем солнышко будет".

Мы вели диалог, стоя на обочине, поскольку дождь лил как из ведра.

Впрочем, прекратился он довольно быстро, по крайней мере, до степени, когда можно было ехать. А дальше - "нас не догонишь", и дождь остался позади. Дальше была Мертвая дорога, где мы пересекли Полярный круг еще раз. На реке Bonalven.

После "экскурсии" по Мертвой дороге нам предстояло проехать не так много, но не так и мало, учитывая, что мы выбрали такой путь, вопреки настоятельным рекомендациям навигатора, что километров 10 могли ностальгировать по оставленной родине.

Солнце хотя и не клонилось к закату, потому что закатиться в Полярный День не могло не могло теоретически (см.выше), не могло и практически, потому что его, вообще, не было видно, но времени у нас оставалось не так много.

Поэтому дальше мы ехали почти без остановок, лишь изредка отмечая то типичную для северных территорий белую деревянную церковь,

то тоже вполне типичные деревянные деревенские дома поблизости от церкви

Но населенные пункты встречались очень и очень редко. "Освоение" саамских территорий проходило в 19 веке.

Главным образом, велась промышленная добыча природных богатств. Про лес я уже говорила, когда мы были на Мертвой дороге, его успешно сплавляли, тем более, что реки здесь с сильным течением и устремляются в Ботнический залив. Но не только лес привлекал внимание шведов, дальше на север идут огромные горнодобывающие разработки. В прошлом году мы посетили неподдающуюся моему воображению железнорудную шахту в Кируне, в этом нам еще предстояло увидеть шахтерские городки Елливаре и Мальбергет. Руду надо перевозить, и была построена железная дорога. Мы её пересекали в местечке Lakatrask, хотелось посмотреть, как выглядит шведская ж/д станция, но удовольствовались только видом издалека. История - хорошо, но день насущный ближе к телу. Так что в памяти Lakatrask остался в виде непримечательных красных домиков.

На одном из которых удалось даже прочитать вывеску "Ателье". Интересно, что в шведском понимании означает ателье? Маловероятно, что то же, что у нас, т.к. живёт там всего около 40 человек.

Перед поездкой казалось, что Lakatrask - пусть и небольшой, но город. С железнодорожной станцией, единственный на всю округу. Оказалось - 40 человек (чуть меньше). И живут! Один раз в неделю ходит автобус до города Harads, где "сельские жители могут сделать покупки в магазинах и выполнить другие поручения". Вот так.

Ближе к упомянутому городу Harads находится туристическая "заманиха" в виде отеля, в котором номера находятся среди кроны деревьев - Treehotel ( http://treehotel.se/en/).

"А не слабо нам в Птичьем гнезде на дереве переночевать?" - спрашиваю я. В ответ фырчанье. Я не настаиваю, поскольку знаю стоимость проживания. Стоит это удовольствие 4900sec (т.е. около 500 евро). Слабо.

Нас солнышко не баловало, а потому когда мы выехали к реке Луле, она встретила нас не изумительной синевой, а стальным холодным взглядом.

Нас этим не испугаешь, мы и дома к нему привыкли.

Luleälven (полное шведское название реки) - одна из крупнейших рек северной Швеции. Она берет начало среди высоких гор на границе с Норвегией и впадает в Ботнический залив в городе Лулео. Там она настолько разливается, что непонятно, где озера, где устье реки. Когда пару лет назад мы видели её там, она была сине-голубая и прямо искрилась на солнце.

Сейчас и здесь было непривычно ощущение осени, а ведь мы путешествовали в начале июля!

Около моста у дороги сделана стоянка, где есть даже кафе, и мы даже подумывали не "испить ли кофейку", но решили время не тратить.

Уж если и потратить его, так на то, чтобы посмотреть, как выглядит в этих краях шведский город, а то всё деревни-деревни (хотя и их днём с огнём не найти).

Vuollerim оказался, скорее, посёлком, с каменной церковью

с "городскими" жилыми домами

даже с гостиницей и местным колоритом, отраженным скульптурно.

Судя по количеству машин, гостиница не пустовала.

Но примечателен Vuollerim тем, что здесь находится довольно большой музей. "Натур ох культур", - читаю на шведском.

Попасть в него мы и не планировали: жизнь в этих местах замирает рано, поэтому не удивились, что все было закрыто.

Большее удивление вызвало то, что с некоторыми "музейными экспонатами" мы всё же сможем познакомиться.

А еще - переплетению истории и настоящего. Иногда даже непонятно, то ли исторический артефакт, то ли просто место отдыха.

Место для музея выбрано не случайно. Первые поселенцы появились здесь еще в каменном веке, и, возможно, в музее есть предметы, доказывающие это, а, может быть, и нет. Трудно представить, чтобы там лежал какой-нибудь каменный топор. Более достоверно известно, что постоянные жители стали жить в Vuollerim в 1755 г. (позже на полвека, чем был основан Петербург).

Наш экстрим местного масштаба: прогулка узкой косе с очень крутыми берегами.

В начале дорожка была вполне приличная, удивляла только её высота над уровнем воды (очень высоко) и то, что края представляли собой буквально обрывы, заросшие высокими деревьями. Вода манила, но спускаться вниз даже помыслить было невозможно. Более реальным представлялось дойти до края дорожки, но и это не всем удалось, по крайней мере, когда я поняла, что дорожка перешла в тропинку с обрывистыми краями, а вниз даже смотреть было почти страшно (успокаивало, что за деревья можно ухватиться), благоразумно решила повернуть назад.

Вообще, можно было только удивляться моему редкостному благоразумию. В нашем тандеме обычно всё выглядит наоборот, но сейчас Карпиннен вошел во вкус, и слыша звук падающей воды, упорно убеждал дойти до водопада.