вторник, 27 марта 2018 г.

В поисках лета 2017. В Лапландию

Фантазии не хватило вообразить, что, планируя поездку на Север на вторую половину июля, мы дома так еще и не успеем порадоваться тёплым летним дням. Что человеческие планы, когда есть силы более могущественные?


Пока, не упорхнувшие в теплые края за солнышком, нормальные люди, ворча на погоду, находили себе развлечения поближе к дому, мы отправились за ними на север. Неслучайно упомянуты погодные катаклизмы, т.к. никогда ранее из-за них наш маршрут не был так существенно изменён. Вопрос остался открытым: стоило его так редуцировать (а именно, почти безжалостно была выкинута Норвегия) или нет?   
Откровенно говоря, была еще веская причина умерить свои аппетиты, и заставившая ощутить, что «и молоды мы снова, и к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу» — это не про меня. 

Чувствовала я себя не очень, а главное, во мне появился дотоле неведомый страх -  страх неуверенности в собственных силах, страх остаться без срочной медицинской помощи. Благо привычка надеяться на «авось» тоже осталась. Привычка была многолетней, давно укоренившейся, поэтому побеждала: мы все-таки отправились в путь и каждый день продвигались всё дальше и дальше.  Погода не радовала, но не очень смущала.

Даже тогда, когда мы добрались до Сескарё - так называемого шведского курорта на Ботническом заливе, где погода в полной степени продемонстрировала, какой она бывает противной: дождь недавно закончился, но в воздухе сыро, резкий холодный ветер и неприютность поздней осени – почти тоска. 

За время поездок в Норвегию сложилось стойкое убеждение – погоды бояться, в Норвегию не ездить, и если отправляться туда не на один-два дня, то фьорды в сиянии солнца обязательно порадуют. 
Однако, на это раз убежденность в целесообразности дрогнула после кухонного разговора. Так уж в нашей жизни повелось, что многие решения с далёких пор принимаются на кухне или, по крайней мере, создаются к тому предпосылки. Пусть здесь была не уютная домашняя кухня, а, напротив, не вполне комфортная общественная кухня кемпинга. 

Но общественная кухня – это еще и площадка для общения. К счастью, возникающие до сих пор кухонные разговоры не были навязчивыми и, как правило, сводились к обмену той или иной информации, касающейся пути следования. В этот раз полученная мной информация от туристов, возвращающихся с севера, была обескураживающе грустна: в Норвегии несколько недель идут дожди (прогноз внушал надежду на улучшение), объявлен оранжевый уровень опасности (что это такое я позже пыталась найти в интернете, но безуспешно) и, главное, по этой причине некоторые горные дороги размыты, а некоторые и вовсе перекрыты. Посмотреть фьорды это не помешало бы, но наша основная цель была другая – попасть на ледник Svartisen. Пару лет назад мы немного не добрели до другого ледника в Люнгенских Альпах, но тогда ледник не был целью, так, направлением движения. Увидев же его, мы были очарованы им, но времени уже не оставалось. Отложили в долгий ящик. И сейчас Норвегия была включена в маршрут, главным образом, из-за посещения ледника. Подходы к нему и так не ахти какие, а вкупе с погодой и полученной информацией, задуманное мероприятие выглядело мало осуществимым. Маловероятным выглядело и удовольствие от маршрутов по горячо любимой горной северной Швеции. С судьбой решили не спорить.

Когда ты не устремлен к какой-то цели, то есть возможность с большим вкусом предаваться наслаждению природой, уединенностью и простым житейским радостям. 

Так что этим мы и занимались, и выбранный нами маршрут вполне этому соответствовал. За редкими исключениями, он проходил по местам столь малолюдным, что их можно считать безлюдными.

 Выбирая местом ночевки кемпинг, я всегда внутренне напрягаюсь – оказаться в бурлящей жизни муравейника совсем не хочется. Боюсь сглазить, но до сих пор в наших путешествиях по Скандинавии этого не происходило, даже если иногда, действительно, попадались крупные кемпинги с большим количеством народа, т.к. не было вмешательства в твоё личное пространство – каждому хватало своего. На этот раз нам тоже пришлось забронировать кемпинг, не найдя ничего более подходящего в шведских лесах на пути нашего следования. Реальность превзошла ожидания: приехав мы не обнаружили ни одной живой души, включая кого-нибудь из персонала.

Указанный номер телефона тоже не отвечал. Пути к отступлению не было, так что хозяина, работающего на косилке, мы нашли. Это, кстати, к вопросу о бронировании жилья. С одной стороны, не бронируя, приобретаешь бОльшую свободу и не теряешь деньги в случае изменения планов. С другой стороны, не сделав этого, можно оказаться в весьма затруднительном положении, особенно когда на много километров жилья, вообще, не видно. Так что этот вопрос оказался тоже нерешенным нами окончательно. Вот с пропитанием в подобных поездках, похоже, решили точно – самообслуживание. 

Про экономическую составляющую и говорить нечего, но не экономикой единой жив человек. Нами пройден длинный эволюционный путь, в начале которого поесть где-нибудь в уютном кафе было не меньшим удовольствием процесса познания, чем прочие. Постепенно и прелесть новизны уходила, а другие интересы множились, так что приём пищи становился всё более утилитарным. Когда времени на бесчисленные кофе-брейки оставалось всё меньше и меньше, стали брать с собой термос, а углубляясь всё дальше «в леса» , и что-то перекусить тоже. 


Еще прошлая поездка, а эта тем более, убедили в том, что лучше и не рассчитывать пообедать где-то в кафе вдали от крупных населенных пунктов. Особенно это относится к северо-восточной Швеции: в разгар дня и в разгар туристического сезона некоторые из них были закрыты, а от некоторых не осталось и помина. 

При том малолюдии, что наблюдалось вокруг, это неудивительно. 
Правда, в топовых  местах люди откуда-то появлялись в значительном количестве. В нашем маршруте таких мест было немного, точнее одно – это водопад Storforsen (Швеция). Объект ЮНЕСКО.

Столь мощное зрелище, безусловно, заслуживает всяческих проявлений интереса и восхищения. Я даже пожалела, что мы не остановились на ночлег где-нибудь поблизости – хотелось насыться его мощью побольше и подольше. 
Другим чудом природы было озеро с бирюзово-зеленой и абсолютно прозрачной водой – озеро Grodkällan (тоже в северной Швеции).

Народ здесь тоже присутствовал, но в неизмеримо меньшем количестве. Да и одномоментное наличие десятка человек подпортило бы всю живопИсь: размеры озера очень скромны, т.е. совсем маленькое.
В Лапландии в любое время года не иссякает поток туристов к Санта Клаусу (Рованиеми). Была и у нас веская причина заглянуть к нему.

В целом, наше пребывание в финской Лапландии было столь же уединенным, как и в Швеции. Наверно, душа тянется к природе и не только к её шедевральным проявлениям. 

Да и возможность прикоснуться к жизни простой сложнее, чем к великим произведениям человеческой цивилизации. 

Нам настолько было хорошо и комфортно в тех местах Лапландии, где мы останавливались и уже не в первый раз, что стала появляться в мысль: а может и весь отпуск провести в одном месте? 

Правда, трудно определиться в каком именно. Да и это неиссякаемое желание увидеть, попробовать новое пока перевешивает. 

2 комментария:

  1. Почти что Патагония! :)
    Только олени не другие и снежных пиков с вулканами на горизонте не просматривается.

    ОтветитьУдалить
  2. В смысле "не такие" или "другие" :)

    ОтветитьУдалить